Опечатка? Ctrl + Enter

Опять
Ловозёрские
тундры

От Ревды до Райявра и обратно за 5 суток

Летом 2018 года я отправился на Кольский полуостров к находящемуся по соседству с Хибинами горному массиву Ловозерские тундры, чтобы добраться до красивого (по слухам) горного озера Райявр, о котором узнал несколькими годами ранее. Однако тогда я облажался и сошел с запланированного маршрута где-то на полпути к цели.

Если попытаться объяснить причины той неудачи одной картинкой, то вот:

Ловозерские тундры в июне

Оказалось, что даже в середине июня тут можно закопаться по колено в снегу, о чем я и не подозревал. Я попытался всё же на слабоумии и отваге прорваться через снега к озеру, ведь оно было всего в 18 км от меня, вот же, только восемнадцатикилометровую руку протяни, но, помучавшись и насквозь промокнув, я всё же сошел с маршрута и потом еще долго добирался до цивилизации.

С тех пор я вынашивал планы вернуться и всё же добраться до Райявра, но дело осложняло короткое окно для посещения: после такого июнького снежного безумия я уже не сомневался, что тут и в июле еще может быть снег, а в сентябре уже может быть снег, так что решил, чтобы наверняка, в следующий раз попробовать в начале августа. Но в 2019 году в августе я бродил по Камчатке, в 2020 спасался от апокалипсиса в деревне, и вот наконец спустя три года ожидания я был готов стартовать в августе 2021 года. Уговорил на взаимовыгодных условиях присоединиться к этой затее Настю: я ей показываю красоты севера, она спасает меня от самоистязательных выкрутасов.

Начало

Двухэтажный поезд обломал — у него окно заканчивается ниже верхней полки второго этажа, поэтому никакого постепенного погружения в локацию поглядыванием в окно не получилось, оставалось только сутки разлагаться на полках, переворачиваясь с боку на бок во избежание образования пролежней.

Только за час до прибытия, когда соседи по купе высадились в Апатитах, появилась возможность спокойно спуститься с верхних полок и посмотреть в окно без рисков попасть на задушевные разговоры кто откуда куда зачем едет.

Высадились в Оленегорске, теперь вроде надо было час ждать маршрутку до Ревды, но нам на уши сразу приседает местный таксист. Надоедливый и опытный в своем деле, он настойчиво расспрашивает, чего мы ждем и куда нам надо, пытается перехватить мой фокус контроля ситуации и подвергнуть сомнению мой план своими будто бы добродушными и альтруистическими подсказками, что наша информация устарела, сегодня же воскресенье, поэтому ожидаемой нами маршрутки не будет, а он за честные и общепринятые тут 2т довезет нас с ветерком вот прямо сейчас же. Он даже показывает со своего телефона фотографию какого-то расписания на какой-то остановке, где ожидаемой маршрутки действительно нет, а я в это время смотрю на своем телефоне на расписание на сайте, где эта маршрутка есть и рядом стоит приписка «обновлено: 07.07.2021», и пытаюсь понять, кто из нас мудак — я, подозревающий во всех проходимцев и недоверчиво отказывающийся от благородного спасения после моего организационного косяка, или он, лыбящийся и беззастенчиво наебывающий нас вот прямо сейчас.

Он стелит фразами вроде «Мы же не питерские, мы не обманываем», «Я же не для себя стараюсь, просто хочу помочь и вообще у меня бизнес, а таксую я для души», дополняет их поучительным рассказом о ребятах, которые однажды его отшили, а потом обломалась с транспортом, в отчаянии раздобыли у местных его телефон и потом уговаривали принять заблудшие души обратно в лоно его ласточки.

Я прикидываю, что на сайте с расписанием была указана цена билета на маршрутку 600₽, а значит даже в случае существования маршрутки сэкономить получится только 800₽, и уже вроде как готов согласиться на предложение, но обнаруживаю, что мы уже едем в его машине. Ну ок.

До Ревды ехать час, и это время заполнилось рассказами водителя о рыбалке, ягодах, которые «Ваш брат турист уже поел», и даже показал крону дерева, похожую на профиль Ленина, сопроводив это словами «В маршрутке вам такое не покажут». Я как-то пытаюсь поддержать разговор и рассказываю про свои предыдущие вылазки тут и нынешний план. Он говорит, что нам не повезло с погодой и всю неделю ожидаются дожди, и порекомендовал стартовать в горы без ночевки сразу по прибытии в город, чтобы немного выиграть время у дождевых тучек. И еще посоветовал напроситься к шахтерам подсесть в их автобус до рудников у подножия сопок, чтобы идти пришлось чуть меньше.

В Ревде нас ждет снятая через Авито хата, и при заселении еще выясняется, что оговоренные 1200₽ в сутки были за койкоместо, а не квартиру в целом, так что надо удвоить оплату. Я просто хочу, чтобы этот логистический квест закончился и можно было перевести дух, и готов за это заплатить званием «лох года» и деньгами.

Сразу после заселения идем в магазин закупаться продовольствием, но перед этим я захотел сходить на автобусную остановку к моменту прибытия по расписанию той вечерней маршрутки и откалибровать свой уровень доверия к пиздежу таксистов.

gps

Конечно же, выяснилось, что маршрутка на самом деле была. Ах ты ж мудацкий пиздючий ящик.

Но немного успокаивает, что благодаря такси мы приехали в Ревду и заселились пораньше, так что поход в магазин обойдется без фотофиниша, а с маршруткой пришлось бы всё же сильно суетиться, чтобы успеть до закрытия.

Вечер проходит за раскладыванием продовольствия по рюкзакам и рассуждениями, какое соотношение бедности и безвкусицы приводит к подобным интерьерам.

Насколько страшным казался интерьер квартиры, настолько же парадоксально хорошим вид с балкона на городок и сами Ловозерские тундры, куда мы и собираемся завтра. Погода действительно прекрасная, хотя в сторону города уже тянется фронт облаков.

gps

Прогноз шепчет «Ну всё, хватит с вас солнышка». Такая погода не сюрприз для нас, но всё же отпуск и билеты на поезд забивались еще до появления каких-то адекватных прогнозов погоды, так что тут уж просто как повезет. Нам не повезло.

День 1

После суток дрема в поезде теперь что-то не очень спится, поэтому кое-как долежав до двух часов ночи, решаем всё же воспользоваться полярным днем и стартовать, не дожидаясь дождя.

Собираемся и, скинув ключ от квартиры в почтовый ящик, стартуем в 3:00.

Солнце уже вылезло немного, мы продираемся через окружающий город лес и неистовых комаров.

Постепенно деревья вокруг становятся всё ниже и реже...

...ниже и реже. Открывается вид на сопки.

Мы всё дальше и выше от Ревды

Настя начинает коллекционировать текстурки тундры.

Набираем высоту и регулярно оглядываемся оценить обновившуюся красоту сзади.

Впереди пока не очень впечатляюще.

Слева облака начинают какое-то представление, а под ними виднеется тот рудник, до которого вроде бы можно было доехать на автобусе.

Из рудника мимо нас тянется наверх вполне сносная автомобильная дорога.

Среди облаков периодически виднеются обрывы, с которых мы планируем посмотреть вниз.

Облака совсем уже обезумели.

Постепенно зелень встречается всё реже и заменяется сплошным каменистым полотном.

На этот раз я немного изучил топографическую карту местности и даже постарался запомнить некоторые названия сопок, перевалов и озёр, так что спустя пять с половиной часов подъема можно было бы с умным лицом объявить, что мы наконец добрались до первой цели, она же задача-минимум: Западный цирк Раслака. На деле весь подъем сюда превратился в конкурс шутки про ожидающих нас клоунов и акробатов.

Я каждые две минуты использую конструкцию «А вот в прошлый раз тут было по-другому, тут был снег, а вот тут...», Настя фотографирует камушки и мхи.

Перед стартом я беспокоился, что тут будут толпы людей. Даже специально спланировал наш старт на понедельник, чтобы людей было всё же чуть поменьше, чем на выходных. Я представлял, как туристические группы цепочками ползают по склонам тут и там, экскурсоводы с флажками травят мистические байки о местных поверьях, стоят джипы с накрытым на капоте перекусом и вот это всё. Я себе это объяснял тем, что это же август, самый пик короткого сезона доступности Ловозерских тундр, плюс меня впечатлили толпы походников, высадившихся из поезда возле соседних Хибин.

Но, вероятно, я переоценил популярность этих мест среди туристов — никого здесь нет, да и по пути ни одного человека не было видно.

Под низким облачком видно Ревду, откуда стартовали

Ветер сметает с ног, к краю подходить не очень хочется. После разглядывания обрывов приходится искать укромное место для перекуса, которое не использовалось как туалет предыдущими туристами. Не все кандидаты удовлетворяют последнему требованию, но мы всё же находим подходящий здоровенный камень, за которым можно спрятаться.

После чаепития можно продолжать путь, но Настя предлагает отдохнуть чуть серьезней — всё же мы спали сегодня лишь три часа — и каким-то чудом находит среди этого каменного поля подходящее место для палатки. Когда уже установили палатку, Настя всё же увидела вдалеке каких-то двух людей, тоже поднявшихся к перевалу.

Будильник не ставили, так что срубило сразу на пять часов.

Кушаем, собираемся и продолжаем путь — ждет следующий подъем.

Периодически нас накрывает облако.

Когда выходим на место с хорошим видом на Сейдозеро, останавливаемся подождать окно среди постоянного потока облаков, чтобы можно было рассмотреть озеро получше.

Спускаемся к седловине и делаем привал перед следующим подъемом. Я всё ловлю флэшбеки и даже пытаюсь сделать фото примерно с того же ракурса, что и три года назад, чтобы разница в условиях была наглядной.

Это же место в прошлый раз

С другой стороны от видов на Сейдозеро — куда более близкое, но и мелкое озеро Сенгисъявр, за ним ниже виднеется громадное Умбозеро.

Я продолжаю пересказывать события предыдущего моего нахождения здесь, про напугавший меня сорвавшийся снег и собачьи следы на снегу.

Снова подъем. Облака то накрывают нас, то снова разбегаются.

Начинаются места, которые уже и мне в новинку: я пусть и был здесь, но только формально, ведь я тогда уже ничего не видел в белом лимбе и шел «по приборам».

И вот при достижении точки, где я в прошлый раз не выдержал и свернул с маршрута, начинается тот самый обещанный дождь. Время уже восемь вечера, дальше только неизвестность, поэтому решаем на сегодня закончить. Снова каким-то чудом удается найти среди камней место для палатки и разложиться, почти не намокнув.

День 2

Ночью дождь ненадолго заканчивается, но потом снова заряжает и продолжается утро, день, вечер, ночь. Внутри оказывается довольно тесно, так как сильный ветер не позволяет надеяться на сухость вещей в предбаннике, так что в одноместной палатке оказывается вообще всё — и рюкзаки, и обувь, и развешанная сушиться одежда, и мы. Впрочем, по тесноте ситуация примерно соответствует верхней полке двухэтажного поезда, так что мы привычно отсыпались с перерывами на еду, которую на свой страх и риск грели на горелке внутри. Только на туалет приходится выбираться наружу под дождь. Я рискнул отправиться на это задание только в нижнем белье, чтобы не мочить слишком много одежды, но ветер был такой сильный, что горизонтальные капли больно били по коже. Опыт так себе, 2 из 10. Настя отправилась наружу уже в дождевике. Когда запасы сна были пополнены, коротаем время чтением вслух по главам электронной книги на телефоне.

Настя фиксирует тару, чтобы она собирала дождевую воду.

День 3

Наконец через полтора суток к полудню дождь вроде бы утих.

А пока мы собирались, вообще вылезло солнце, так что мы уже не спешили и позволили солнцу подсушить палатку перед упаковкой в рюкзак. Облака потихоньку разбегаются, всё сильнее открывая вид на Сейдозеро.

После пафосной фотосессии начинается второй этап вылазки — на этот раз полная неизвестность. Более того, даже maps.me показывал, что в этой части задуманного маршрута нет никаких протоптанных тропинок, так что я переключился с мапсми на приложение со скачанной картой рельефа.

В maps.me (левые два скриншота) есть тропинки, но нет рельефа, так что после схода с тропы перехожу на Maps 3D (правые два скриншота)

Мне казалось, что подобная каменистая поверхность без резких перепадов рельефа всё же позволяет идти куда угодно даже без троп предшественников, достаточно держаться правильного курса и аккуратно ставить стопу, чтобы не подвернуть ногу.

До озера Райявр всего 10 км, если считать по прямой, и я оптимистично рассчитываю к вечеру до него добраться.

Впереди виден почти весь маршрут на сегодня

Через полчаса начинается резкий спуск вниз к перевалу Северный Тавайок, что немного усложнило и замедлило движение.

На перевале снова накрывает облако.

Видимость так себе, идем через морось в обход вершины горы, чтобы обойтись без пусть и небольшого, но набора высоты. Хотя бы ветер дует не в лицо, а в спину, прикрытую рюкзаком.

Постоянно хочется пить, но после длительной ночевки воды почти не осталось, а оставшиеся запасы уходят очень шустро. Так и приходится идти мокрыми снаружи и с жаждой внутри. В запасах очень кстати обнаруживается спасительный апельсин, жадно его рвем на части.

Идея идти по склону горы вместо того, чтобы карабкаться через ее верхушку, обернулась против нас: противоположный склон сопки оказался довольно крутым, и идти становится совсем стремно.

Каждый камень может оказаться неустойчивым и прийти в движение после переноса на него веса, к тому же они все мокрые и скользкие, и на склоне легко потерять сцепление и проскользить по камню дальше вниз, судорожно пытаясь подобрать новую точку опоры. Да и наступать в кроссовках на выступающие острые грани камней вскоре становится больно. Какое-то минное поле.

Каждый из нас уже несколько раз срывался с камней, но без серьезных последствий. Букмекерские котировки на то, что мы пройдем весь путь, не подвернув ноги, явно не в нашу пользу. Кажется, что даже скользить по снегу удобней, чем скакать козликами по мокрым камням, и мы с большим трудом кое-как спускаемся со склона, чтоб по снегу попытаться обойти этот каменистый холм.

Когда сырость, холод, нескончаемые акробатические упражнения и жажда совсем выбили из нас силы, внезапно как чудо подворачивается идеальный уголок для привала: отвесная скала с прикрывающим сверху козырьком и журчащим ручейком у подножия. Чаепитие возвращает в нас жизнь.

В седловине между обойденной сопкой и следующей, на которую уже надо было лезть напролом, нас встречает пестрый каскад водопадиков.

После подъема мы вышли практически на плоскую вершину горы Маннепахк без особых перепадов. Было уже почти девять часов вечера, до озера оставалось около шести километров. Поверхность казалась довольно покладистой, останавливаться пока желания не было.

Насте внезапно удается впервые за все эти дни ноусервиса словить на телефоне какой-то сигнал и отправить успокаивающие смски родным. Холодно, ветрено и сыро. Мои перчатки полностью мокрые, но я всё же решаю, что в них лучше, чем без них, надо только периодически их выжимать. Для сверки с картой на телефоне регулярно приходится снимать и надевать перчатку, и эта операция дается всё тяжелее и тяжелее, да и в экран я тоже тыкаю пальцами будто веточкой. Пальцы меня не слушаются, мелкая моторика рук меня покинула.

В таких условиях я по пути приглядываю возможные места для палатки среди этого каменного моря, но Настя выражает желание идти дальше. Решаем пиздюхать до победного. Для поднятия духа я регулярно зачитываю вслух оставшиеся до озера километры. Мы прыгаем по камням уже почти как горные козлята, мозг натренировался и перешел в режим суперкомпьютера для обсчета возможных траекторий и мест для следующего шага, каменные преграды уже почти не замедляют ход.

Когда мы спустились в перевал Чивруай и до обрыва над озером оставалось всего полтора километра, ветер многократно усиливается. Он не только выдувает из тела все силы и тепло, но и мешает передвигаться на уже выработанном автоматизме, сбивая равновесие и сталкивая резкими порывами в сторону уже во время заноса ноги на следующий камень. Вновь передвигаться приходится медленно, выверяя каждый шаг.

После штурма каждого уступа я разочаровывался: вместо красивого вида на озеро открывался лишь вид на следующий уступ. Когда наконец за выступом действительно оказывается небольшой спуск к обрыву, ветер уже выдул из нас жизнь и последние эмоции, мы были как зомби. Не возникло даже чувство облегчения, так как достижением цели на сегодня мы не решили проблемы, мы по-прежнему в крайне некомфортной ситуации, из которой надо было как-то выкарабкиваться.

Настя хочет найти хоть какое-то убежище от ветра, чтобы прийти в себя, я же предлагаю не задерживаться здесь и потратить остатки сил на спуск сразу вниз в безветренную область, пусть уже и десять часов вечера. У Насти не осталось сил и на десять шагов, общаемся мы сквозь стучащие от холода зубы, организм врубает режим чрезвычайного положения и добавляет еще дрожащие судороги тела. В очередной раз чудесным образом в двух шагах от нас находится небольшой закуток, где есть шанс хоть немного спрятаться от ветра и разжечь горелку для чая.

Чай немного помогает, но Настя всё равно отвергает мой план начать спуск вниз и хочет ставить палатку где-то здесь. Я сомневаюсь, что найдется подходящее место, но Настя вновь магически находит место для палатки буквально в паре метров от нас. Я сначала не признаю в этой площадке достаточного пространства для палатки, даже выбираюсь из убежища на ветра поискать более подходящее место в округе, но ничего не нахожу.

Начинается ускоренная суперветренная коматозная установка палатки. Я впиваюсь морозными кулаками в тент, так как понимаю, что хоть одно мгновение чуть ослабленной хватки — и уже через три секунды вырванная ветром палатка превратится в маленькую точку на горизонте. Только накидав на колышки оттяжек самые большие камни, которые я был в состоянии поднять, стало немного спокойней. Лишь бы не перетерлись веревочки об камни. Пусть каркас палатки не выдержал и треснул в одном месте, при помощи набора быстрого ремонта всё же удалось нормально распалатиться.

Уже было не до чая, мы переодеваемся в максимально теплое облачение и лезем в спальники, чтобы победить стук зубов и немного согреться, и закидываем в себя шоколад как топливо для растопки печи. Чтобы хлестающий ветер не мешал спать, приходится затыкать уши.

День 4

После тяжелого дня спали почти до полудня. Утром, когда мы еще были в палатке, где-то неподалеку раздался громкий грохот — то ли взрыв, то ли выстрел, то ли камень здоровый слетел с обрыва. Когда вылезли из палатки, вокруг было тихо и мирно, солнечно и сухо. Ветер более-менее утих, насколько это возможно на открытой местности у обрыва.

Наконец появилась возможность поразглядывать цель вылазки — окруженное скалами озеро Райявр. Мы решили не устраивать отдельные экскурсионные вылазки вокруг озера, а сразу собраться и спускаться вниз, разглядывая всё по дороге.

Цель на сегодня — начать отступление обратно в цивилизацию, а именно — добраться до разобранного жд-полотна вдоль Умбозера. Это где-то 10 км спуска вниз в лес и затем 10 км еще по лесу уже без особых перепадов высот.

Спуститься вниз по краю оказывается не так уж просто — обрыв постоянно виляет глубокими вырезами, которые приходится огибать, плюс спуск периодически чередуется с подъемом, да и камни под ногами, требующие тщательно подбирать каждый шаг, никуда не делись.

Устраивать фотосессии «Я на краю мииииирааа» тоже как-то лениво, продолжаем плестись вдоль обрыва.

На одном из привалов Настя заметила в бинокль какую-то группу туристов с собакой внизу у озера. Пока до них слишком далеко, но мы уже немного на стреме.

Обходим по обрыву вокруг озера до места, где спуск довольно пологий и можно идти уже напрямую к воде. Но в тундре нет деревьев, и без этого калибратора чувство масштаба и расстояния барахлит. Кажется, что берег озера уже вот совсем рядом, за пару минут дойдем, но спуск всё продолжается и продолжается.

Всего на спуск к озеру ушло четыре часа. А я еще хотел вчера вечером сразу спускаться! Наконец пополняем запасы воды и устраиваем безветренный привал.

Набираю воду в озере под присмотром

Та группа туристов перебралась на другой берег озера и поставила там большую палатку. Дистанция между нами позволяла пройти мимо них вдоль ручья, вытекающего из озера, не вступая в контакт.

Ручей тоже спускается вниз в тайгу, и какое-то время мы идем вдоль него.

В последний раз оборачиваюсь посмотреть на озеро, до которого добирался, кажется, лет пять с момента, когда узнал о нем. Только его уже не видно, так что символический момент прощания немножко смазался.

Вскоре с ручейком приходится разойтись — он уходит налево, нам же надо правее к Умбозеру, которое уже выглядывает из-за склона.

После долгого пути дикарей на maps.me вновь находится маршрут под ногами, и мы переходим на его рельсы, хотя чтобы не сбиться с него, приходится преодолевать под углом бесконечно повторяющиеся маленькие хребты.

Но что-то тропа в указанных навигатором местах не особо заметна, только если самовнушением можно убедить себя, что ты видишь тропу и идешь по ней. Впрочем, пока спускаемся по почти голым склонам, тропа особо не нужна, достаточно придерживаться направления. Но вот по пути внизу виднеется лес, и там тропинка окажется гораздо важнее, так что надо постараться «попасть в тропу» при входе в лес.

Во время очередного спуска в очередное ущелье между очередными минихребтами-«волнами» я влезаю ногой в болотце и, ругаясь, вылезаю обратно на предыдущий хребет. Я устало скидываю рюкзак и замечаю, что фотоаппарат-малютка Ricoh GR ||, который я всё это время хранил в кармане на лямке рюкзака в районе плеча, теперь в нем отсутствует. После перепроверки всех остальных карманов и сумок окончательно приходится смириться с отправлением фотика в долину проебанных вещей. Но я надеюсь его оттуда достать. Разворачиваются поиски.

Сначала я практически уверен, что фотик выпал во время предыдущего такого скидывания рюкзака на предыдущем привале, и, надеясь обойтись без нервотрепки и быстро разрулить неприятную ситуацию, отправляюсь к предыдущему месту стоянки несколькими хребтами ранее. Проблема в том, что хребты и долинки между ними все как братья-близнецы, и когда на вроде бы месте привала фотик не обнаруживается, накрывают сомнения, что может привал был не здесь, а на предыдущем хребте или том, что был до него.

Начинаются копания в своих воспоминаниях. При движении в обратном направлении пройденный маршрут тяжело узнать, приходится постоянно оборачиваться, делать эксперименты «и вот я типа иду таким путем», сверять свои ощущения с теми оригинальными, отделять фантомные воспоминания от настоящих, убеждать и разубеждать себя, что да, я действительно тогда шел этим путем. Я зацепился за несколько надежных маркеров «да, эта ветка кустика действительно ебнула меня по ноге», постоянно хожу туда-сюда, но фотик не находится. Я пытаюсь вспомнить, где я в последний раз фоткал, Настя на фотографиях со своего телефона пытается рассмотреть, есть ли там у меня еще фотик или нет. Когда Настя решает расширить ареал поисков и уходит назад по маршруту так далеко, что к неприятностям добавляется опасность еще и потеряться, я решаю просто на всякий случай пройтись по своим последним метрам перед обнаружением пропажи и внезапно обнаруживаю фотик лежащим на склоне возле того болотца! Видимо, я так штурмовал этот склон, что наклонился слишком сильно, и фотик тихо выскочил из кармана в мох.

Накатило такое облегчение, что уже расхотелось идти дальше, пусть и было еще светло, да и прошли мы меньше половины запланированного на сегодня. В любом случае опускаться в лес в сумерках не очень хочется, лучше заночевать на мху и с красивыми видами со всех сторон, тем более что ветра вообще не было.

gps

День 5

Утром погода всё еще прекрасная, кажется, что дождливая неделя уже закончилась.

gps

Предстояло всё так же переть почти поперек волн-хребтов, то поднимаясь, то спускаясь с них. Но в общем мы всё же постепенно спускались вниз, и по мере ухода из тундры растений становилось всё больше и они становились всё выше: мох дополнялся карликовыми кустиками по щиколотку, потом по колено, потом начали встречаться и мелкие деревья. Природа нас кормила и поила: на каждом шагу попадались адовые заросли голубики, а между двумя хребтами нашелся ручей, пополнивший наши запасы воды.

Уже и полноценные деревья присоединяются.

Постепенно мы обнаружили себя уже в чем-то, что можно назвать лесом, но никаких признаков тропы там, где её обозначает maps.me, нет. Я наконец ловлю откровение, что это в приложении показывается не дорога, а трек — просто кто-то когда-то пролез этим путем и потом скинул с GPS-трекера свой след в OpenStreetMap, откуда его забрал maps.me и торжественно презентовал мне как тропу в лесу.

В итоге всё сводится к формату «лес насквозь» в каких-то заполярных таежных зарослях. Я всё равно не выпускаю из рук телефон и старательно веду нас максимально близко к треку, хотя, кажется, это не приносит никакой выгоды. Постоянные подъемы и спуски по хребтам и перепрыгивания через ручейки остались, только к этим пиздюханиям добавились лавирование среди деревьев с отгибанием веток, паутина в лицо и комары вокруг. И всё это чрезвычайно медленно. Хотя до контрольной точки внизу всего три километра, я буквально отсчитываю вслух каждые сто пройденных метров. А от этой контрольной точки до Умбозера еще 9 км, и если там тропа тоже окажется фантомной, то это будет жопа. Наверное, надо было всё же не спускаться вниз почем зря в поисках мифической дороги, а идти к озеру по лысому склону насколько это возможно.

gps

Когда до дороги к озеру остается по карте метров триста, становится слышен стук топора. Это и обнадеживает, и тревожит одновременно.

Прём дальше и всё же вываливаемся из кустов на дорогу, причем не просто какую-то лесную тропинку, а на облагороженную и не особо заросшую автомобильную дорогу. Теперь всё должно быть проще — «лес насквозь» закончился, дорога есть, идти можно без сверки с картами каждые 50 метров, перепад высот и горные складки вроде бы закончились, надо просто идти. На обочине почти сразу встречаем какой-то лагерь с палатками и людьми, даже перекинулись «здрасьте».

Вылазка из приключения превращается в догуливание, ну или эвакуацию в цивилизацию. Довольно шустро топаем среди однообразного пейзажа «слева деревья и справа деревья», развлекает нас только луцкание семечек, чередующееся со стуком карамелек на зубах.

Когда сбоку от дороги обнаруживается небольшое озеро, решаем сделать большой релаксирующий привал с проветриванием потных подмышек, закапыванием ног в теплый песок, переклейкой пластырей на мозолях и щуреньем на солнце. Я почему-то был уверен, что заполярное солнце не способно нанести загар и тем более сжечь кожу, поэтому даже не пытался от него спрятаться и тем более мазаться кремами. Водичка в озере была ледяная, поэтому только немного остудили заходившиеся ноги.

Во время привала Настя поймала на телефоне слабый интернет-сигнал и получила еще вчерашнее сообщение от знакомой, приглядывающей за нашим котом на время вылазки, что она уже уехала к себе домой, оставив котика дома одного с небольшим запасом еды. В этот момент размеренное возвращение в цивилизацию преобразовалось в спасательную миссию — надо было как можно быстрее вернуться домой. Мы возвращаемся на дорогу.

Пару раз приходилось перебираться через пересекающие дорогу ручьи. Настя предпочитала проходить их босиком, я же ленился разуваться и надеялся кое-как по кочкам и веткам на обочинах перебраться, не намочив ноги. Но это был слишком оптимистичный план, всё же затопил немного кроссовки.

gps

Когда до Умбозера осталось совсем немного, дорога превратилась практически в автобан.

И вот наконец мы доходим до разобранных жд-путей, идущих вдоль Умбозера.

Я снова вернулся на маршрут, который уже проходил в прошлый раз. Только в этот раз я решил, что нет смысла пешкарить 38 км на юг до полузаброшенного Октябрьского, чтобы оттуда пытаться ловить машину до Кировска, когда можно просто вернуться в Ревду с надежным транспортным сообщением, этот путь был даже немного короче — 35 км. Поэтому на развилке мы повернули на север и без остановки начали по железнодорожной насыпи путь, который я вновь смог сопровождать комментариями, как тут что было три года назад.

Мы уже прошли за сегодня 12 км, и я поставил на карте точку, делившую путь за два дня пополам, т.е. чтобы при остановке в этой точке завтра пришлось бы пройти столько же, сколько будет пройдено сегодня до этой точки. Расчеты говорили, что еще надо осилить 12 км. Солнце еще высоко, вперед!

Пусть дорога формально и идет вдоль озера, на деле между насыпью и береговой линией напихано достаточно деревьев, чтобы никаких красивых видов не открывалось и вообще без подглядывания в карту можно было и не догадаться, что тут где-то есть здоровенное озеро поблизости. Только в одном месте спустя полтора часа ходьбы по шпалам дорога приблизилась к воде.

Мы решили воспользоваться этой возможностью и устроить привал на берегу.

В этот раз интернет словил я и начал шустренько разруливать логистику наиболее быстрого и не особо дорогого возвращения домой. Я гуглил расписания маршруток из Ревды до Оленегорска и Мурманска, поездов из Оленегорска до Мурманска, Апатит и Санкт-Петербурга, автобусов из Оленегорска до Кировска, самолетов из Мурманска и Кировска, после чего скомпилировал всё в приемлемые маршруты, отсортированные по скорости. Вердикт: надо добраться до Ревды к 8:30 утра, чтобы успеть на маршрутку и потом добраться к вечеру домой на расслабоне, или к 17:00 на следующую маршрутку, чтобы тоже вернуться к вечеру, но тютелька-в-тютельку, на нервах и в надежде, что мы нигде не облажаемся.

Настя же пока залипала на Хибины на том берегу озера.

Теперь, когда стали понятны какие-то дедлайны возвращения в Ревду, дело принимает серьезный оборот. Возвращаемся на дорогу. Уже вечер пятницы, поэтому по дороге пару раз проезжают внедорожники, но в обратную сторону — из города на природу. Мы прикидываем, что в лучшем случае в нужную нам сторону поедет кто-нибудь только завтра утром, после тусовки на природе с ночевкой.

У меня от долгой ходьбы уже начинает болеть колено, да и из-за намоченных при пересечении ручья ног ощущение, будто мозоль покрывает всю мою стопу, и я теперь как вездеход на воздушной, то есть мозольной подушке. Из-за этого всего я начинаю похрамывать, и чтобы совсем не ковылять, постоянно перебираются разные валяющиеся вдоль дороги ветки на роль палки для ходьбы. Еще и плечи начинают болеть от лямок рюкзака, я пихаю под них всякие шапки и перчатки, чтобы смягчить давление.

Настя же идет как киборг на автопилоте, готова продолжать всю ночь и не собирается останавливаться после достижения нами той отмеченной точки середины пути. Я медленно ползу за ней как подбитый кораблик на буксире и думаю, что это какой-то кармический ответ за то, что я ее пару дней назад тащил через дождь, холод и ветрище по камням. Всё же путь к горному озеру через сопки оказался суровей, чем я прогнозировал, и за мое распиздяйство и упрямство пришлось расплачиваться и Насте. Настала моя очередь отхватывать.

В сумерках полярного дня нытыкаемся на какого-то деда-отшельника, который идет в обратном направлении, ведя какой-то древний велосипед рядом с собой. Он удивился встрече не меньше нас, спросил кто мы, откуда, куда, а на встречный вопрос уточнил, видели ли мы его хату по дороге. Мы видели два дома — один относительно солидный и другой самодельный сарай над рекой, и кажется, что его домом был всё же второй, но уточнять мы не стали и продолжили путь.

Замеченный ранее «солидный» дом на обочине жд насыпи

Я подсчитываю, что с учетом всех привалов и моей печальной скорости нам идти еще 10 часов, то есть ковылять без ночевки всю ночь прямиком к маршрутке в восемь утра, и предлагаю всё же остановиться подзарядить батарейки и немного поспать, чтобы завтра уже целиться в маршрутку в 17 часов. Настя соглашается остановиться, когда будет найдено подходящее место для палатки, но с этим возникает проблема: ставить палатку на дороге опасно из-за возможных авто, на обочине тоже как-то стремно в случае, если кто-то заметит и решит в гости заглянуть, а так как мы же идем по жд-насыпи, то дальше от дороги начинаются уже какие-то болота.

Мы даже решились поставить палатку на берегу озера и начали путь к воде по одной обнаруженной тропе, но Умбозеро уже было довольно далеко от насыпи, и мы решили всё же не добавлять к пути дополнительные 2 км ради улучшенных условий ночевки.

Пару раз я выдвигал кандидатуры на место под палатку, но каждый раз с ними что-то было не так — то слишком близко к дороге, то сыро, то старые электрические провода нависали над местом, то рядом обнаруживалась чья-то нора.

Чья-то нора

Я уже начал подозревать, что Настя планировала в поисках идеального места для ночевки так и пройти десять часов до Ревды, но всё же где-то в час ночи подходящее место находится между автомобильной дорогой и жд-насыпью, мы в темноте ставим палатку и ложимся спать.

День 6

Солнце начинает припекать еще рано утром, так что в палатке становится слишком душно, и досыпаем мы уже без тента.

Во время утренних процедур мимо нас в нужную сторону проезжает машина, но у нас еще даже палатка не собрана, так что выбегать на дорогу стопить машину даже не пытаюсь. Что же, тогда остается дотопать оставшиеся до Ревды 15 км за оставшиеся до маршрутки 5 часов. Звучит выполнимо, но под солнцепеком ходится совсем вяло и лениво. Заполярное солнце всё же умеет жарить, приходится прикрывать от него шею и голову.

Постепенно жд-дорога становится всё несносней, с кустами и деревьецами среди шпал, так что в какой-то момент перебираемся на параллельную автодорогу. На ней пусть и перепады высоты постоянно, пыльно и лужи иногда обходить приходится, но всё же идти удобней, да и авто поймать тут уже больше шансов.

gps

Вид на сооружения заброшенной шахты

Уже ощущается близость города — на обочине встречаются припаркованные машины грибников, гуляют семейки с собаками, мимо нас в сторону поворота к озеру проезжают машины с желающими позагорать и может даже покупаться. В общем, будто бы оказались в субботу утром где-то в районе дач.

И пусть ощущение опасности и дикой природы уже ушло, нам всё равно остается еще больше 8 км до города. Хочется пить, но набранную на ручьях сырую воду перед этим стоит прокипятить, поэтому мы останавливаемся на обочине достать горелку и всякие прочие принадлежности для чайной церемонии. В момент, когда наши рюкзаки были максимально разобранными, а я накручивал горелку на газовый баллон, конечно же, на дороге появилась машина в нашу сторону. Я спешно запихиваю всё в рюкзак, а Настя бросается голосовать. Но попытка оказалась неудачной — автомобиль уже был переполнен подростками, возвращающимися с озера.

Пройдя после этого еще километр, мы решаем попробовать еще раз вызвать автомобиль при помощи создания ситуации, когда автомобиль будет максимально некстати. Я вновь достаю набор для чайной церемонии, и это срабатывает! Водитель подбирает нас докинуть бесплатно до Ревды, а мы в знак благодарности нанимаем его довезти нас сразу до Оленегорска, чтобы не зависеть от расписания маршрутки. Он говорит, что 2тр — это чет дофига для такси от Ревды до Оленегорска и стандартная цена это 1700р, и я спустя неделю досылаю мысленных ругательств в адрес того таксиста.

Мы делаем небольшую остановку в Ревде: водителю надо заехать домой скинуть вещи из багажника перед поездкой в Олегенорск, мы же добрались до цивилизации и стремимся реализовать мечты, которые нас захватывали там в горах, и затариваемся в магазине баночкой колы и мороженым.

После высадки в Оленегорске располагаемся в зале ожидания жд-вокзала. Тело требует комфорта, покоя, теплой мягкой кроватки и помыться наконец, но мы пока отсиживаем жопы на металлических скамейках, я с телефона добываю билеты на поезд до Апатит и на вечерний самолет оттуда домой. Благодаря тому, что мы не стали дожидаться вечерней маршрутки в Ревде, у нас даже хватило времени воплотить еще одну поддерживающую нас в горах мечту и перед аэропортом заглянуть в местную пиццерию.

И вот уставшие, замозоленные, немытые, с ноющими телами, мы закидываем себя в самолет, который доставит нас к теплому душу, одеялку и коту. Кажется, после такого отпуска нужен еще один отпуск, чтобы прийти в себя.

А вид из самолета как бы шепчет «На Кольском полуострове еще много красивых и опасных мест, где ты еще не бывал».

Сергей Николаев
2021